Блог Travellerspoint

Этого автора: tsapojn

Home

Заключительные 29 часов путешествия. 9/24/13
Встаем в половине седьмого. Раньше чем нужно, но встаем. Впереди долгий-долгий путь. Мы (Алик и я) замыкаем круг: вылетели на восток во Францию, а прилетаем с запада из Гонг Конга. В Гонг Конгский аэропорт прибываем за 2 с лишним часа до отлета, есть время зарегистрироваться, перекусить и добраться до самолета (аэропорт огромный). Самолет на Токио взлетает минута в минуту по расписанию.
https://picasaweb.google.com/tsapojn/ByeByeFarEast?feat=email
В Токио пересадка. И здесь посадка объявлена точно по расписанию. Самолет быстро заполняется, рутинная информация о мерах бесопасности и ... пилот извиняется, что рейс задерживается из-за плохой погоды на час (за окном ливень), потом еще на час, теперь уже из-за очереди на взлет. Реис должен длиться около 11 часов, но с ожиданием мы проводим в кабине 13. Наконец самолет в воздухе, летим в Даллас. Еще одна пересадка. Нам нужно получить багаж, пройти "границу", таможню и опять сдать багаж. Между полетами должен был быть перерыв 4 с лишним часа. Нас это огорчало, но нет худа без добра. Даже опоздав мы успеваем на наш рейс и через 2 с половиной часа благополучно приземляемся в Вест Палм Бич. Нас встречет наш сосед замечательный Фима Рабинович. 11:30 ночи, мы дома.

Написал tsapojn 13:28 Комментариев (0)

China

10/13/13 (вечер) - 10/16/13
Пекин
10/13/2013 вечером приземлились в пекинском аэропорту. Решаем взять такси, чтобы не мучиться с поисками ( хотя в интернетовских отзывах о гостиннице было сказано, что она находиться в центре рядом с метро), но время позднее и по-китайски мы не говорим. По дороге нас атакуют "таксисты" предлагая свои услуги, но мы " во всеоружии", мы предупреждены, что это жулики, "нагреют" нас если мы выберем их. Подходим к такси-диспетчеру, показываем ему адрес гостинницы (на китайском). Он понятливо кивает и ведет нас к такси. Водитель - ни слова по-английски и очевидно, что он понятия не имеет об улице, на которой расположена гостинница. Диспетчер убеждает нас в обратном, но мы бы предпочли другую машину и другого шофера. Пока мы пытаемся склонить диспетчера дать нам другую машину эти "другие" разъехались и мы садимся в машину, едем. Шофер, как мы и полагали, понятия не имеет где находится наш отель. Мы знаем, что он где-то в центре, по-видимому, шофер это тоже знает. Он крутится в центре довольно бессмысленно и, наконец, спрашивает у местных дорогу, едет по указанному направлению и, в растерянности, останавливается опять. У нас есть номер телефона гостинницы, но шофер дозвониться не может (или не хочет - время идет, счетчик тикает). Через какое-то время дозванивается, прохожий подробно объясняет шоферу дорогу. Гостинница на "hutong" улице - старой, узенькой, забитой всяким хламом, темной, страшной. (Отзывы на интернете очень хорошие: расположение, чистота, обслуживание). Через внутренний дворик проходим в номер, большой, чистый, вполне нормальный.

Справка.
Пекин известен своими историческими двориками, окруженными маленькими домами. Эти квартальчики соединены улицами называемыми хутонгами (hutongs). Улицы проложены с востока на запад таким образом, чтобы двери смотрели на север или юг согласно Feng Shui. Хутонги могут быть широкими или настолько узкими, что только пешеходы могут пройти. Широко распространенные раньше в Пекине хутонги быстро исчезают, целые блоки хутонгов замещают жилыми высотными домами. Многие, однако, сожалеют, что с исчезновением хутонгов исчезает исторический традиционный дух Пекина.

Утром отправляемся к Tiananmen Square (Плащадь Ворот Небесного Спокойствия). Tiananmen Square - гигантская площадь, одна из самых больших в мире (самая большая тоже находится в Китае) - местная "Красная площадь". От Запретного Города (Forbidden City) площадь отделяют ворота Tiananmen (Врата Небесного Спокойствия), от которых площадь получила свое название. Все здесь "до боли знакомо". Не постройки, конечно же, но дух, "советский дух": огромный портрет Мао Цзэдуна на мавзолее, повсюду на площади застывшие навытяжку в позе "руки по швам" солдаты. Идем, как нам кажется, в сторону Запретного Города, попадаем в парк, разбитый много веков назад и служащий когда-то местом для молитв и поклонений. Парк симпатичный, с деревьями, когда-то в древности посаженными императорами, но первое, что бросается в глаза - доска с портретами не то членов ЦК, не то передовиков производства.

Справка.
Запретный город - комплекc, состоящий из 980 зданий был построен в 1406 - 1420 гг. и представляет собой образец традиционной китайской дворцовой архитектуры. В 1987 году Запретный город был внесен в список UNESCO как самая большая в мире коллекция сохранившихся древниx деревянных построек.
Наша попытка попасть в Запретный город нам не удалась, в этот день (понедельник) он был закрыт. Разочарование несколько смягчил тот факт, что там ведутся огромные реставрационные работы, так что полного представления мы не получили бы все равно.
Отправляемся бродить по Пекину и по дороге попытаться найти гостинницу в более привлекательном месте.
Город пыльный, пыль лежит на асфальте, на машинах, на лотках с товарами, на товарах, на лицах. Пекинцы не то чтобы грубы, но у большинства грубые лица как бы припорошенные пылью. И они аггресивно невежливы. Город болен гигантоманией: огромные, в большинстве своем неинтересные здания - "крематории".
По дороге заходим в роскошную гостинницу, места есть, но цены устрашающие. К Алику подходит менеджер и предлагает снизить цену до вполне приемлемого размера. Оказывается, торговаться о цене в гостиннице в Пекине - норма. Ползем в туристское агенство разузнать об экскурсии к Великой Китайской стене. Самостоятельно туда практически не добраться. В городе мы столкнулись с тем, что, в основном, пекинцы, даже молодые, английского не знают. Даже фраза "Do you speak English?" ввергает их в столбняк. И даже в турагенстве мы объяснялись с трудом, но экскурсию заказали. Сделав два таких серъезных дело смело идем гулять - идем ужинать в ресторан, знаменитый своей пекинской уткой. Интересно, но ничего особенного.
Стемнело. Едем в гостинницу, она действительно очень удобно расположена в центре города рядом с метро. И... видим, что проспект, от которого отходит улочка - хутонг, где стоит наш отель, очень живописен, очень китайский, очень живой. Полно ресторанов, все расцвечено фонариками, полно народа. Чтобы не терять клиентов рестораны выставляют у входа ведра с семечками (очень вкусными, я попробовала) и посетители, ожидающие мест в ресторане, лузгают семечки, бросая шелуху под ноги. Наша гостинница буквально в двух шагах от проспекта, идти по хутонгу нам уже не страшно. И тащиться с вещами в другую гостинницу нам неохота. Остаемся.
Утром примерно в 7:30 утра за нами заезжает маленький автобус, едем к Великой Китайской Стене.
В турагенстве нам дали листок с информацией: выезд в 7-7:30 утра, дорога в одну сторону - 1.5 часа, прогулка, ланч и дорога обратно. В город возвращаемся около 3 часов дня, то есть будет еще время кое-что посмотреть. Реальность: дорога туда -3.5 часа, 3 часа нам выделили на "стену", и, хотя вокруг красивейшие горы, 3 часа это неоправданно много (правда мы не поднялись к самой высокой башне - тяжело), затем ланч долгий, но обильный, разнообразный и вкусный. И, наконец, дорога в город - примерно 3 часа. Итого более 11 часов на экскурсию. Поэтому мы организованному туризму предпочитаем индивидуальный. Хотя и в организованном туризме есть кой-какие преимущества. Наши спутники: 4 белых южно-африканца, 2 из Флориды, 2 из Бельгии и мы. За ланчем знакомимся с тремя русскими женщинами. Они из Петрозаводска, но около 20 лет тому назад повыходили замуж за финнов и с тех пор живут в Финляндии, часто бывают в России, но счастливы, что после визита могут вернуться в Финляндию.
Около 6 часов вечера мы возвращаемся в город, но уже никуда не успеваем. Увы, не сложились у нас отношения с Пекином.
Ужинаем. Завтра очень рано утром уезжаем в Шанхай.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5947721004140771841?banner=pwa&sort=1

10/16/13 - 10-19/13
Шанха́й
Едем в Шанхай скоростным поездом. Расстояние 1300 км поезд проходит за 4 часа 50 минут ( с несколькими остановками), но, как и в Японии, скорости не чувствуешь. Поезд комфортабельный, идет очень мягко, практически беззвучно, и только когда рядом оказывается скоростное шоссе, по которому автомобили едут со скоростью больше 100 км/час, а поезд проносится мимо, оставляя машины далеко позади, осознаешь как быстро мы едем. И на протяжении всего пути - гигантские стройки. Строятся промышленные здания и огромное количество высоченных жилых, при этом создается впечатление, что те, строительство которых уже завершено, пустуют, и таких пустых сотни, а рядом строятся и строятся новые.

Справка:
Шанха́й — крупнейший город Китая и первый по численности населения город мира. Расположен в дельте реки Янцзы на востоке Китая. Важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
После победы КПК в гражданской войне в 1949 году правительство обложило Шанхай высокими налогами, буржуазия подверглась преследованиям, и его былое богатство быстро сошло на нет.
После того, как власти в 1992 году санкционировали возобновление рыночного развития экономики Шанхая, он быстро обошёл Шэньчжэнь и Гуанчжоу, c которых начинались рыночные реформы в Китае. К началу XXI века Шанхай превратился из маленького рыбацкого городка в важнейший город Китая и один из ведущих мировых финансовых центров. Помимо этого город стал средоточием массовой культуры, «порока», интеллектуальных споров и политических интриг в республиканском Китае.
В начале XXI века Шанхай претендует на то, чтобы вернуть себе звание города мирового уровня и стать центром всей Восточной Азии.
Архитектура Шанхая разнообразна. Район Банд (Bund) представляет богатую коллекцию архитектуры начала 20 столетия от неоклассическох зданий до арт-деко (В Шанхае богатейшая в мире коллекция зданий, построенных в стиле Art Deco). Шанхай - пленительная смесь Востока и Запада. часть домов построена в китайском стиле с элементами европейского дезайнa, дома от классического Парижского стиля до стиля Тюдор, а дома 1930-х напоминают о Чикаго и Нью Йорке.В последние годы построено много уникальных, даже эксцентричных зданий, рассеяных по всему городу.
Район Пудонг (Pudong) - разнообразныe небоскребы, многие из которых стоят в ряду самых высоких зданий в мире.

В Шанхае мы остановились в относительно старом районе Банд совсем рядом с набережой, с которой открывается панорама района Пудонг. Этот вид является "визитной карточкой" Шанхая. Набережная и дома по обе стороны реки хороши днем и, пожалуй, еще привлекательнее ночью, когда подсветка преображает их. Воздух здесь почище чем в Пекине, но дома на противоположной стороне реки днем кажутся немного завуалированными. Живой привлекательный город. Особенно после Пекина. Бродим по городу, задираем головы, разглядываем необычные дома, их много, один интереснее другого. И натыкаемся на поставленные поперек узеньких тротуаров мотоциклы, велосипеды, коробки и все, что удобно выставить обитателям того или иного дома. Ходим по улицам гуськом, в затылок. Иначе не пройти. Переход через улицу - это риск, приключение: шоферы и особенно мотоциклисты и велосипедисты не признают сигналов светофора, едут на краснй свет практически не снижая скорости. Зачастую под неусыпным оком полиции, значит в Шанхае это норма.
На ферри, которые, как трамваи, ходят очень часто, перезжаем через реку в район Пудонг и мы как дети в "Мэри Поппинс", которые попадают вовнутрь картины и становятся ее персонажами, попадаем в "лес" 21-ого века, один высотный дом интереснее другого. Возвращаемся на "свою" стороны в темноте. Все дома на набережной , да и многие небоскребы в городе подсвечены.
Мы хотели посмотреть Гуйлинь. Согласно путеводителям это одно из живописнейших мест Китая. "Долина зеркальных рек, край мистических скал и загадочных пещер"... Гуйлинь – красивейший из городов Китая, одно из чудес природы, ожившая сказка". Так пишут о Гуйлине те, кто там побывал. Но... Мы столкнулись с тем , что даже в столице - Пекине практически никто не говорит по-английски (ненамного лучше в Шанхае). В турбюро нас предостерегали, что английского местные могут не знать и, прилетев в Гуйлинь (2.5 часа перелет), мы окажемся немыми и, следовательно, полет туда может оказаться бессмысленным. Увы, мы сдались. Много после я узнала, что туда ездят отдыхать из России и мы с нашим русским языком, возможно, смогли бы там легко ориентироваться.
Едем в т.н. Шанхайскую Венецию (Zhujiajiao water town).

Справка:
Город с 1700 летней историей - один из четырех древних городов Шанхая, сохранившийся лучше остальных.
Старые мосты, переброшенные через небольшие речки, плакучие ивы, склоненные над водой, еда, которая продается с лотков тут же и рестораны у самой воды, "гондолы", торговцы только что выловленной из реки живностью, старые дома с характерными "китайскими" крышами, пагоды - нам все любопытно.
Поехать в Хангжоу (Hangzhou) мне порекомендовала моя бывшая сотрудница, которая сейчас живет и работает в Китае.

Справка:
Известный своими природными красотами Хангжоу и его Западное озеро (West Lake) увековечен бесчисленными поэтами и художниками. Уже в начале 12 века город был крупнейшим в мире, насчитывая примерно миллион жителей. (Сейчас население города 8.7 миллионов). Венецианский купец Марко Поло, посетивший город в конце 13 в. В своей книге он отмечает его как бесспорно прекраснейший и благороднейший в мире.
С июня 2011 года озеро находится под охраной UNESCO.

Добираемся на поезде довольно долго - 110 миль от Шанхая. Подходим к парку, за которым простирается озеро. Все замечательно, но... дымка, смог.
В парке каждые 100-200 метров вокруг исполнителей, которые поют, играют на национальных инструментах, танцуют, стоят группы людей, одни побольше, другие поменьше, но все с энтузиастом смотрят на выступления, подпевая, пританцовывая(я думаю - самодеятельность, но могу ошибаться) - народное гулянье. На одной из аллей, идущих вдоль озера, огромная экспозиция работ молодых художников. Скульптуры, отражающие события истории от глубокой древности до, практически, наших дней. Побродили вокруг озера до сумерек. Мы конечно же не посмотрели всех достопримечательностей города, да это и не входило в наши планы, но получили представление даже не столько о достопримечательностях, сколько о жителях города.

Гонгkонг

Справка:
Гонконг располжен на юго-востоке Китая в дельте Жемчужной реки, состоит из острова Гонконг, острова Ланьтау, полуострова Коулун, Новых Территорий, а также около 260 малых островов.
Гонконг - один из двух Специальных Административных регионов Китайской Народной Республики (второй - Макау). Гонконг один из наиболее плотно заселенных районов в мире. Заселен, в основном, китайцами из соседней провинции Кантон, многие из которых бежали из "красного" Китая с 1930-х по 1060-е годы.
После Первой Опиумной войны (1839-42) Гонг Конг становится колонией Британской Империи и остается её колонией до 1997 года, когда Китайская Народная Республика получила суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна — две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии» в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицейскими силами, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.
Гонг Конг является одним из крупнейших деловых центров Восточной Азии и всего мира, в котором построено почти 8 тыс. высотных зданий, в том числе более 1,3 тыс. небоскрёбов (из которых около 250 имеют высоту 150 и более метров). В рейтинге городов мира с высотной застройкой Гонконг занимает первое место, c большим отрывом опережая Нью-Йорк, Сингапур, Чикаго и Дубай.
Согласно различным исследованиям, скайлайн Гонконга считается одной из самых больших, красивых и эффектных в мире

Гонг Конг ошеломил. После Пекина и даже после Шанхая город казался нам не просто живым, а "живее всех живых". Кварталы высоченных жилых домов (тридцать шесть из 100 самых высоких в мире жилых домов построено в Гонг Конге), бесконечное разнообразие сверкающих, очень интересные небоскребов. Улицы полны народа, жизнь кипит. Вечером отправляемся смотреть к бухте Виктория на знаменитую "скайлайн". Панорама действительно очень хороша. Каждый вечер в 8 часов здесь проводится т.н. "лазерное шоу", в ожидании которого собирается толпа народа. После перелета и хождения по городу мы не задерживаемся и, отложив шоу на завтра, ползем домой по расцвеченному огнями рекламы вечернему городу. На следующий день отправляемся на фуникулере на гору, с которой, как говорят, открываетса красивейший вид на бухту Виктория.

Фуникулер везет нас между жилых небоскребов. Впечатление, что гора покрыта буйной каменной растительностью - домами, между которыми пробегают тропинки - улицы. Постепенно открывается панорама города. Но "вид", увы, открывается не сильно: смог. И хотя в городе довольно много зелени, в воздухе стоит смог, примерно 80% которого приходит из материкового Китая.
Вечером идем к бухте на музыкально-световое шоу. Сильного впечатления шоу не оставляет и мы пешком бредем в гостинницу. Гостинница в центре города и, хотя городской транспорт замечательнo удобный, мы стараемся осваивать город "на ногах", изредка пользуясь очень чистым и удобным метро. В метро довольно легко ориентироваться и ближайшая станция находитса рядом.
Проклятое наследие британского колониализма - a) двухэтажные автобусы и даже трамваи, б) многие понимают и говорят по-английски.
Благотворное влияние коммунистического Китая - a) загрязненный воздух - смог, постоянно стоящий над городом и б) далеко не все знают английский.
На следующий день нам кажется, что смог не такой плотный и мы сможем своими глазами увидеть знаменитую панораму бухты. Знаем, что до половины горы нас может довезти ескалатор (Central-Mid-Levels).

Справка:
Согласно книге рекордов Гиннеса The Central-Mid-Levels escalator and walkway system в Гонконге - самая длинная в мире система закрытых крышей от непогоды эскалаторов на открытом воздухе (бесплатный). 800 метров в длину, система поднимается на 135 метров в гору, что эквивалентно расстоянию в несколко миль, если ехать на машине по "серпантину".

Добираемся до эскалатора и выясняем, что он начинает работать с 10 часов утра. Время 9:30. Рядом банк. Решаем взять деньги в АТМ. Автомат заглатывает карточку и удовлетворенно замирает. Опять мы остаемся без денег и без возможности их получить. К счастью банк рядом. Идем в банк, объясняем ситуацию. "Никаких проблем, приходите завтра и получите свою карточку". Но деньги, да и карточка, нам нужны сегодня. Алик использует свое обаяние, подкрепленное даром убеждения, и нам обещают, в порядке исключения, вернуть карточку через полтора часа. Делать нечего, придем через полтора часа. Напротив банка галерея - переход. Заходим и обнаруживаем небольшую экспозицию, посвященную Холокосту, очень трогательную.
Тем временем эскалатор готов везти нас наверх. Поднимаемся до половины горы и начинаем спрашивать у прохожих как подняться дальше. Нас не понимают. Наконец, женщина средних лет, хорошо говорящая по-английски, заверяет нас, что сверху мы опять ничего не увидим из-за китайского смога. Идем вниз пешком, спуск крутой. По дороге проходим через "деревенский" рынок, где продают овощи, фрукты, мясо, рыбу и т.д. и расположившийся между высотками.
В банке нам возвращают нашу "финансовую свободу". Гуляем!
Один из героев фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» произнес фразу, что в Петербурге львов больше, чем самих жителей, львов насчитывается около сотни. Они сидят и стоят, отдыхают и стерегут.
И по части львов Гонконг далеко не на последнем месте. Стилизованные львы охраняют дома, банки, гостинницы.
Еще одна достопримечательность - гигантская статуя Будды. Чтобы добраться до статуи нужно проехать на метро до острова Лантау, а оттуда - канатной дорогой.

Справка:
Канатная дорога Нгонг Пинг 360 протяженностью 5.7 км связывает станцию метро и пик Нгонг Пинг, на котором установлена статуя Будды и расположен По Лин монастырь. (Нгонг Пинг - это название района на острове Лантау. Число 360 - это панорамные виды, открывающиеся из кабинки канатной дороги). Статуя в 34 метра высотой, весом 250 тонн была самой высокой в мире статуей сидящего Будды под открытым небом до 2007 г. и одна ис пяти гигантских статуй Будды в Китае.
Статую окружают 6 бронзовых статуй гораздо меньшего размера - "The Offering of the Six Devas" - фигуры женщин, предлагающих Будде цветы, лампу, масла, фрукты, благовония и музыку, что символизирует щедрость, мораль, терпение, энтузиазм, сосредоточенность и мудрость.
Выстаиваем длиннющую очередь на канатку, садимся в гондолу и нам открываются потрясающие виды: остров с кварталами домов, аэродром, вода, мосты, горы и далеко внизу узенькая тропинка ведущая к пику. Вдалеке показалась статуя Будды. Но все в дымке - смог.
Добираемся, проходим ряд туристских завлекалок - магазинов с сувенирами и выходим на дорогу, ведущую к статуе и монастырю. По обеим сторонам дороги 12 статуй, символизирующих 12 знаков зодиака, и оказываемся перед еще одним препятствием: чтобы подойти к статуе нужно подняться на 240 ступенек. Ступеньки крутые. Ползу, и, чтобы передохнуть, щелкаю фотоаппаратом.
Еще одно интересное, но не очень известное место в Гонконге это "стена граффити". Найти ее было нелегко, но, следуя указаниям справочника, мы добрались до ближайшей к "стене" станции метро и работник станции, оставив свой пост, любезно проводил нас. Художников граффити не так уж много в Гонконге, но на этой маленькой, укромно спрятанной от толпы улице одна стена принадлежит художникам. Здесь рисуют не только местные, но и иностранные художники. Некоторые работы явно созданы под влиянием известных граффити, ставших своего рода классикой, другие - оригинальные как по стилю, так и по концепции. Интересно.
Мы идем по улочке, которая тянется на несколько кварталов. Одна работа сменяет другую. У стены стоят ведра либо с красками, либо с моечными средствами: рисунки, вроде бы, время от времени обновляются.
https://picasaweb.google.com/tsapojn/HongKong2
9/19/13 - 9/23/13
Mакау

Справка:
Макау было передано Китаем под управление Португалии в 1557 году до 1887 год, когда Макау стало колонией португальской империи, последней европейской колонией в Азии. В декабре 1999 года Макау было вазвращено Китаю, но, по крайней мере до 2049 года, с сохранением относительной автономии.
С 1850 года, когда португальское правительство легализовало игорные дома, Макау стало всемирно известно как "Монте Карло Bостока". Игорный туризм стал один из основных источников дохода, составляя около 50% экономики. С появлением в Макау казино из Лас Вегаса и Австралии (в Макау 33 казино) доходы здесь превзошли доходы Лас Вегаса. Игроки, в основном, китайцы и жители Гонг Конга.
Макау всего в 60 километрах к юго-востоку от Гонг Конга. На большой лодке отправляемся туда бегло "взглянуть". По прибытии - проверка документов, как будто мы приехали в другое государство.

Наше путешествие подходит к концу, наше любопытство несколько притупилось, да и наши силы далеко не бесконечны. Бродим несколько часов по городу. Суперсовременные здания казино, гостинницы, роскошные магазины всех известных мне брендов и множество неизвестных на каждой улице, красиво выложенные сверкающие бриллианты в витринах ювелирных магазинов, цены (в местных долларах) круглые буквально от множества нолей (но и в американской транскрипции это миллионы и миллионы). Отойдя чуть в сторону от деловой части города (читай: гостинниц и казино) мы увидели точно такие же мостовые как и те, по которым мы бродили по Лисабону. Увы, до исторического "португальского" центра мы практически не добрались, сдались.
https://picasaweb.google.com/tsapojn/Macau

Написал tsapojn 12:54 Комментариев (0)

Japan

10/2/13 - 10/3/13
Летим самолетом кампании Eastern Chinese 10 с лишним часов с остановкой в Шанхае - 1.5 часа, не так уж много, но в шанхайском аэропорту все было великолепно организовано, нас встречали работники аэропорта и "вели" к нужным воротам для посадки в следующий самолет.
Несколько лет тому назад у нас был неприятный опыт в немецком аэропорту. Наш самолет прилетел туда с опозданием (по вине Lufthanza), нам нужно было пересесть на другой самолет, но ни помощи, ни просто своевременной информации не было, мы опоздали к посадке на несколько минут. И, хотя самолет еще был на месте, нас не посадили в него. В результате мы потеряли 8 часов.
Вылетаем из Шанхая точно по расписанию и через 2 с небольшим часа приземляемся в Токийском аэропорту, но еще не в Токио. До Токио больше 60 км, едем 1.5 часа в гостинницу и, наконец, мы на месте. Путь долгий, около 16 часов дороги, да поднялись мы за 7 часов до вылета (нужно было добраться до аэропорта во Франкфурте, сдать машину и т.д.), т.е. почти сутки на ногах, хотя, если быть честной, не совсем на ногах. И мы вознаграждены, хороший номер, а японский унитаз (множество раз воспетый интернетовскими байками) - всем унитазам унитаз, во всяком случае американским. Но не время наслаждаться, надо осмотреться и поужинать (не упускать же это удовольствие).
Рядом с гостинницей прелестный маленький парк, несколько других гостинниц, недалеко огромная железнодорожная станция и полно ресторанчиков. А мы хотим sushi.
В отеле нам рекомендуют суши-бар. Отправляемся на поиски. Расспрашиваем японцев, но и у японцев с английским плоховато. Но, как выяснилось, не у всех. К нам подходит молодой человек (красивый японец), он услышал наш вопрос, понял, что мы в затруднении и предлагает проводить нас до рестoрана. В ресторане выясняется, что никто не говорит по-английски, наш проводник договаривается, чтобы нас обслужили, и уходит. (Ему нужно было идти в другую сторону!). Выяснилось, что в ресторане кредитную карточку не принимают, а японских йен у нас еще нет. (Когда дело доходит до денег переводчики не нужны) Идем к АТМ, благо это рядом, взять деньги. Эта АТМ нашу карточку не принимает, как, впрочем, и три следующие. ??? Приходится есть в ресторане, где принимают кредитную карту.
На следующе утро меняем доллары на йены и едем на знаменитый рыбный рынок. Говорят, что самое зрелищное на рынке - аукцион тунца. Чтобы застать аукцион на рынок нужно попасть в 4-5 часов утра. Мы только после перелета со сменой часовых поясов и на такой подвиг не способны.

Справка:
Рекорд: на первых в году торгах на оптовом рыбном рынке в Токио гигантский тунец продан за умопомрачительную сумму в 1,8 млн долларов.
Голубой тунец весом 222 кг, хотя и не стал рекордсменом по весу, но стал рыбой с самым дорогим мясом. В прошлом году на этом же аукционе голубой тунец ушел за 736 тысяч долларов.
Борьба за самого крупного голубого тунца на первых в году рыбных торгах на аукционе является ежегодной забавой для элиты токийских рестораторов. Нередко участие в них принимают и иностранцы.

Ходим по рынку, невиданное прежде разнообразие морской живности: всевозможные рыбы, ракушки, креветки 10 сортов, угри, осьминоги, кальмары и что-то еще, чего мы не знаем. Кроме рыбы продаются овощи, фрукты, кухонные принадлежности, всякая всячина. Рынок живет своей жизнью совершенно не рассчитанной на зрителей, деловая обстановка, никакого шума, тихо. Множество ресторанчиков. В надежде, что поедим суши из самой свежей рыбы, заходим в один из них. Суши как суши, ничего особенного, довольно дороги, также как в Нью Йорке или даже дороже.
Очень разветвленная сеть метро и наземных поездов. Вычисление (или выяснение) нужного маршрута занимает много времени (увы!). Едем в Emperor Garden, одну из достопримечательностей Токио, но... он сегодня закрыт (еврейское счастье).
В попытках найти информацию о достопримечтельностях города забредаем в бюро туристской информации. С нами разговаривает немолодая женщина, очень вежливая и строгая. Алик, по обыкновению задает ей бесконечное количество вопросов, шутит. И женщина постепенно начинает шутить в ответ, дает нам советы: "Из-за того, что вы не попали в Императорский сад, не расстраивайтесь. там нечего смотреть. Поезжайте в Meiji Shrine (святилищеи Мэйдзи)" и резервирует для нас номер в гостиннице в Киото.

Справка:
Мэйдзи-дзингу (Храм Мэйдзи)- один из самых известных и культовых синтоистских храмов столичного Токио. Этот храм построен не так давно как многие известные святилища столицы, однако, это одно из самых чтимых и посещаемых религиозных мест страны. У религии Синто нет основателя, нет святых книг, нет даже концепции конвертирования, но последователи Синто ценят гармонию с природой, божественный дух, который может быть найден в природе, людях, мифологии. Японцы преклоняются перед теми кто наделен божественным духом.
Муцухито внес большой вклад в историю и культуру Японии. Став императором, он задался целью править «просвещенно», отчего и получил прозвище «Мэйдзи». Император Мэйдзи, 122-ой император Японии, пра-прадедушка нынешнего императора. Муцухито взошел на трон в 1867 году. Япония, которая на протяжении многих веков была изолирована от других стран, стояла на пороге беспрецедентных событий - император проявил инициативу в установлении дружеских отношений с западными странами и в ознакомлении страны с западной цивилизацией и развитыми технологиями, сохрнив японскую самобытность. Во время его правления Япония вышла на уровень западных промышленно развитых стран и обрела тот облик, в котором мы ее знаем теперь. Правление императора Мэйдзи - с 1867 по 1912 - целая эпоха в японской истории. Потому после его смерти японцы, желая почтить правителя и его жену Шокен (умерших в 1912 и 1914 годах соответственно) построили храм. Храм Мэйдзи был сооружен люьми, которые строили его добровольно, без оплаты, они принесли в дар парку при храме 100000 деревьев и посвятили храм божественным душам императора Муцухито и его жены императрицы Шокен, чтобы увековечить память о них. В ноябре 1920 года храм был открыт.
Император и его жена писали стихи - (традиционные японские поэмы из 31 звука). Император оставил после себя 100000 стихов, его женa - 30000.
" Даже самые высокие горы, которые поднимаются к небу, могут быть покорены, если мы хотим этого. Не важно насколько трудным кажется дело, всегда есть способ сделать его если приложить усилия" Мэдзи
"Если мы можем помнить, что мы способны ошибаться, тогда мы будем более осторожными даже в малом." Шокен

С погодой нам не повезло в Токио. но ходим по городу, глазеем. В городе очень тихо и, как нам сказали, очень безопасно. В сумерках нас обгоняет малыш лет 6 на велосипеде. Родителей вокруг не видно. Вокруг нас невероятно вежливые японцы. Мужчины, в основном, одеты очень формально, костюм, рубашка, галстук, портфель-дипломат. Ничего яркого, обращающего на себя внимание. Женщины, среди которых много хорошеньких с тонкими чертами лица, в брюках или обтягивающих джинсах, но много женщин (особенно молодых) в шортах или юбках, очень коротеньких. Юбки или в сборку, или плиссированные, часто из тюля или синтетических кружев на подкладке. (Это, наверно, модно у них, но совсем не на мой вкус). Цвета, в основном, нейтральные - бежевые, кремовые, светлокоричневые (бывают исключения, но редко). Что японки подчеркивают так это ноги. Из под коротких юбок торчат короткие, чаще всего кривые (или очень кривые), косолапые (или очень косолапые) ноги одетые в черные колготки, которые резко контрастируют с цветом остальной одежды.
Запасшись японскими йенами уверенно идем ужинать в суши бар, в который не смогли попасть накануне. Очередь. Терпеливо ждем и вознаграждение следует. Очень вкусно. Огромный выбор. Казалось бы, что может быть особенного, рыба и рис, но свежая рыба, рис какой-то необычный и холодное пиво делают суши необычайно вкусными. Еще один привлекательный компонент (хотя и далеко не главный): 2 суши стоят 1 доллар.

https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5956932839282319761?banner=pwa
10/5/13
Поезд, на котором едем в Киото, поезд - пуля. Идет со скоростью 320 км/час (200 миль/час). Удобные кресла. Места нумерованы. Когда мы покупали билеты, мы могли купить как бы входные билеты, чуть дешевле, но без точно нумерованных мест. Без колебаний и внутренней борьбы, покупаем нормальные билеты. Уже в вагоне мысленно похлопываем себя по плечу, народу полно, свободных мест нет. Токио - Киото - расстояние 456 км поезд, сделав две остановки покрывает за 2 часа 22 минуты. Поезд прибывает в Киото на вокзал огромный как город, это и улица ресторанов, и улица магазинов с едой, необычной и разнообразной, и кассы, и магазины с одеждой, парфюмерией, косметикой и многое другое... И при этом здесь тихо. Тут мы еще побродим.
Гостинница недалеко от вокзала, ryokan - традиционная японская гостинница, то есть в комнате два матраса на полу, подушки, набитые какими-то твердыми шариками, циновки-татами на полу, низенький стол и 2 подушки вместо стульев. Обувь мы сняли еще перед входом в гостинницу в вестибюле. В номере нас ждут кимоно. Телевизор, но все каналы японоязычные, крошечный туалет (унитаз тоже японский, и это плюс). Интересная комната, но непривычная и не совсем удобная (во всяком случае для нас). Прискакала тетка-регистраторша и повела на другой этаж смотреть общую ванну для женщин- небольшой бассейн с теплой водой, души, симпатичый умиротворяющий интеръер. Завлекла. Сидеть в теплом бассейне очень приятно.
Выходим пройтись по вечернему городу.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5957624328901641793?banner=pwa
10/6/13 - 10/9/13
Перебираемся в гостинницу западного типа. Едем смотреть Киото.

Справка:
Киото был столицей Японии и главной резиденцией императоров с 794 по 1869. В течение XVII—XIX веков Киото был одним из богатейших городов страны. В это время зародились киотские традиционные ремесла, такие как изготовление шёлка в районе Нисидзин, столичного фарфора, лакированной посуды, окрашенного хлопка. Во время Второй мировой войны, когда Япония подверглась основательной бомбардировке, Киото с 1600 буддийскими храмами и 400 синтоистскими кумирнями, садами и дворцами не был затронут. Соединенные Штаты рассмтривали вопрос об атомной бомбардировке Киото в конце Второй мировой войны, но, в конце концов, целью был выбран город Нагасаки. В результате, Киото - один из немногих японских городов, в котором сохранились довоенные традиционно японские здания.

На улице 30 градусов Цельсия в тени. Но... охота пуще неволи. На автобусе едем в район буддийского храмового комплекса Kiyomizu-dera, который занимает обширную территорию на живописном склоне горы. Долго поднимаемся в толпе туристов в гору по улице, на всем протяжении которой маленькие магазинчики с сувенирами, японскими чаями и сластями. На улице по-прежнему 30 градусов. Толпа довольно красочная, многие женщины в сари, мужчины, одетые в традиционно японскую одежду, редко, но тоже иногда попадаются. И еще одно неожиданное удивление - рикши. Не моторизованные. Юноши, хорошо сложенные, неплохо знающие английский с улыбкой приглашают покататься (и совсем не выглядят обреченной скотиной, как нас уверяли, рассказывая с телеэкранов о рикшах в Индии. (Кстати, в Индии мы рикш не видели.
Спускаемся с горы другой дорогой. И опять проходим мимо магазинов, но теперь это керамика.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5957839328172472737?banner=pwa)
Заглядываем в еще один храм, а затем направляемся в район, где живут и работают гейши - Гион
.
Справка:
Сами гейши гиона называют себя гэйко. Слово «гейша» означает человека любого пола, занимающегося искусством, а гэйко — это именно женщина. Уже много лет подряд число гейш постоянно сокращается (однако в последнее время ситуация, кажется, улучшилась), но Гион остаётся самым известным и консервативным местом, где можно увидеть традиционную культуру почти без изменений. В Гионе много старинных домов (маття), часть из которых являются знаменитыми «чайными домиками» — о-тяя. Всё это — места, где высшие слои общества, от самураев старого Киото до современных бизнесменов, отдыхали и развлекались в обществе гейш. И в наше время по улицам Гиона гэйко и их ученицы майко в парадных кимоно всё так же вечерами спешат на работу — в один из о-тяя. Существует распространённое, но неправильное мнение, что Гион — это «район красных фонарей». Гион — район гейш, а гейши — не проститутки.

Смотрим во все глаза в надежде увидеть одну из достопримечательностей Киото. Ага! Две женщины с набеленными лицами, с характерными прическами, в традиционных кимоно - гейши, или подделка (говорят, что некоторые женщины выдают себя за гейш, не будучи таковыми)? По большому счету это не так важно для нас, ведь мы ищем не услуги гейш, а впечатлений. Мы проходимся по кварталу и заходим в театр.
Справка:
В театре (Gion Kaburenjo Theater) каждый апрель, во время цветений вишни, гейши дают красочное представление с песнями и танцами, предваряемое чайной церемонией.
Мы в Киото в октябре и на сцене не представление гейш, а "концерт художественной самодеятельности". На сцене три пожилые тетки щиплют струны своих инструментов (не знаю названия) и поют унылыми довольно неприятными голосами. Народ восторженно слушает. Теток сменяет безголосый мужчина, который тоже поет. Уходим. B фойе останавливаемся перед большим экраном, на котором показывают ролик - подготовка к выступлениям гейш и фрагменты выступлений.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5958174064546979361?banner=pwa
В здании вокзала помимо собственно железнодорожной станции, касс, ресторанов и магазинов есть экскурсионно-инормационное бюро, в которое мы регулярно наведываемся за рекомендациями и затем следуем им. Согласно их советам на электричке направлемся в Arashiyama - парк у подножья горы с бамбуковым лесом на берегу живописнейшей реки. Из Arashiyama перебираемся в парк Золотой пагоды, гуляем, любуемся и на автобусе возвращаемся в Киото.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5958328134867900641?banner=pwa
Нара.

Справка:
Нара была столицей Японии в период Нара с 710 по 784 годы. Город был построен по образцу китайской столицы Чанъань (период Тан). Со старых времён в городе остались многочисленные храмы, лес. Все вместе они образуют "Исторический монумент древней Нары", отмеченный UNESCO.
Считается, что первый мифический император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в Нару верхом на олене. Священные олени в Наре рассматриваются как потомки того оленя. В Наре около 1200 оленей, они свободно бродят по городу.

Олени в Нара вежливы как все в Японии. Они просят еду, специальное печенье для оленей продается здесь везде, и благодарно кланяются когда получают печенье. В парке они едят траву, бамбуковые листья, но специально для них сделанное печененье - их любимое лакомство.

И еще одна небольшая незапланированная нами экскурсия, не из тех, которые рекомендуют туристскими бюро, но завлекательная. Экскутсия по продуктовым магазинам в здании железнодорожной станции.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5958541881220395857?banner=pwa
Вчера мы видели вторую в стране по высоте пагоду. Оказалось, что самая высокая пагода находится недалеко от нашей гостинницы, пятиярусная пагода высотой 57 метров - высочайшая пагода в Японии. Конечно же надо отметиться и посмотреть на "самую". Пагода входит в состав То-дзи - буддийского храмового комплекса в южной части Киото, который находится под охраной UNESCO.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5958746907957238881?banner=pwa
Чтобы завершить нашу программу прогулок по Киото, едем смотреть "Серебряный храм". Серебряный храм,«Гинкакудзи» (Ginkakuji Temple) – храм дзэн-буддизма, расположенный у подножия горы Даймондзияма. К его воротам ведет знаменитая «Тропа философа», названная так в память об известном философе Nishida Kitarô (1870-1945). Серебрянный храм обладает уникальным садом, который считается одним из самых красивых в Японии. Лучшие мастера садового дизайна принимали участие в создании этого прекрасного сада, воплощая представление о буддийском рае - сад, окружающий Серебряный павильон, является одним из лучших примеров пейзажных японских садов. Он также славится также своими мхами, покрывающими почву под причудливо изогнутыми деревьями.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5958862895589842801?banner=pwa
"В Осака нечего делать" говорил Алик перед поездкой, но билеты, чтобы лететь домой, мы взяли на самолет, который летит из Осаки. Вечером 10/10/13 уезжаем в Осака.

Справка:
Осака— третий по населению город Японии, Осака является исторической торговой столицей Японии и в настоящее время — одним из основных промышленных центров и крупнейших портов страны. Город удерживает первое место по отношению численности дневного и ночного населения, которое составляет 141 %, что позволяет Осаке днём быть вторым по величине городом.
Прежнее название города — Нанива. До периода Нара, когда столица имела обыкновение перемещаться из города в город с каждым новым императором, Нанива была самой первой столицей Японии. Городское поселение возникло здесь не позже IV века н. э.

Поезд из Киото идет всего 30 минут и мы попадаем в другой мир, жизнь кипит, реклама, архитектура ... Наша гостинница в центре города. Улица, на которой она стоит - магазины, рестораны, ресторанчики, что-то жарят, уличные лотки со всевозможными товарами, народ, шумно (в отличие от всех мест в Японии, где мы побывали до сих пор). В витринах ресторанов выставлены разнообразные интересные еды. Интересные еды не только в ресторанах. В здании станции метро неподалеку от нас огромный магазин, где продается все: одежда, посуда, и т.д., а внизу, в под этим, под станцией метро - магазины со всевозможнымо национальными сладостями, соленьями, овощами, фруктами (одно яблоки - 4 доллара), мясо (очень красивое, но безумно дорогое - до 100 долларов и выше за килограмм), икры разных рыб, какие-то грибы 4 штуки - 1000 долларов (не трюфели).
- Почему?
- Большая редкость.
У нас вполне комфортабельный номер в гостиннице, но зарезервировали его мы только на один день (интернет - дело темное). И оказалоь, что оставить номер за нами еще на два дня мы не можем. "Нет, отвечают в гостиннице мест". Отправляемcя на поиски, благо идти недалеко. Напротив нашей гостинницы еще две. Заходим в одну из них. Современное здание, в вестибюле чисто. Места есть? Есть. (по английски едва говорят и понимают). Просим разрешения посмотреть номер. Отвечают, что это не принято у них. Странно. И не резервируют номер на завтра. Еще более странно. Уходим в соседнюю гостинницу, где нам объясняют на приличном английском, что то была Гостинница любви (love hotel), где можно cнять номер на несколько часов или на ночь. И таких гостинниц довольно много. Эта вторая гостинница, куда мы заглянуки, нас и приютила.
Город огромный, гуляем, катаемся на экскурсионном катере. В Осаке немного исторически значимых мест, но одно упоминается во всех туристских справочниках - Замок.

Справка:
Пятиэтажный самурайский замок, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий. Замок был построен в 1585-98 годах
Замок возносится на вершине каменной насыпи площадью в один квадратный километр, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона отмечает, что к началу XX века от замка остались одни развалины, а сохранившиеся помещения были обращены в казарму. Главная башня (тэнсюкаку) поднялась из руин и приобрела современный облик только в 1931 году, когда местные власти провели её капитальную реконструкцию c использованиемжелезобетона. В конце Второй мировой войны постройки замка пострадали от американских авианалётов, но были восстановлены в 1995-97 годах. В настоящее время объект открыт для посещения туристов; интерьеры главной башни — современные.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5959578070881761889?banner=pwa

Написал tsapojn 12:14 Комментариев (0)

Germany

9/29/13 Выезжаем из Италии, проскакиваем Австрию, въезжаем в Германию. Едем по горам, любуемся, и, чтобы больше увидеть, едем местными дорогами. Едем, точнее ползем, крайне медленно, очень много машин. Наконец застреваем окончательно. Тем временем по скоростной дороге, которая идет параллельно местной, машины идут, да и видно с автобана не меньше, чем с местной дороги. Как только появляется возможность перебираемся туда. Наверное для того, чтобы им сделать гадость, потому что через пару километров мы застряли в пробке и там. Кругом-бегом приезжаем в Нюренберг на 3 - 3.5 часа позже, чем планировали. А там нас ждут. Земляк Алика, минчанин, с женой, Марик и Люба, водят нас по старому городу до темноты, с любовью и гордостью показывают его, рассказывают - очень интересная экскурсия.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5956144090242740129?banner=pwa
На следующее утро бросаем еще один взгляд на Нюренберг и едем в Вуперталь.
А там живет Таня, с которой мы дружим с 10-летнего возраста. Нас раскидало по разным странам, но, к счастью, мы не потеряли друг друга и даже изредка видимся. И на этот раз едем к Тане. Очень теплая встреча, очаровательный внук, приятная невестка, вкусная еда - праздник.
10/1/13 Вуперталь недалеко от Кельна. Ну как не взглянуть на Кельнский собор?

Справка:
Римско-католический готический собор в немецком Кёльне занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён UNESCO в список объектов Всемирного культурного наследия. Строительство главного храма Кёльнской архиепископии велось в два приёма — в 1248—1437 гг. В течение нескольких веков собор продолжал стоять в незавершённом виде и строительные работы были возобновлёны в 1842 г. 15 октября 1880 года, когда на вершине Южной башни был уложен последний камень, сооружение собора, продлившееся в общей сложности 632 года, было полностью завершено. По окончании строительства 157-метровый собор на четыре года стал самым высоким зданием мира.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5956301754530353489?banner=pwa

Когда мы планировали нашу поездку по Европе, мы собирались заехать в Мюльхайм, чтобы навестить моего 99-летнего дядю. Теперь мы едем туда, чтобы взять то, что Миша оставил, вернее то, что знакомые сочли нужным мне передать. Тяжелая поездка.
Из Мюльхайма направляемся во Франкфурт. где нам предстоит сдать машину и лететь в Японию.

Написал tsapojn 6:34 Комментариев (0)

Italy

9/12/13
Дорога в Италию. Мы заказываем GPS повести нас самой короткой дорогой, поэтому GPS, "срезая углы", выводит нас на такие узенькие "серпантины", что становится страшновато. К счастью нет встречных машин. Горы !!!
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5949997482850287121?banner=pwa
Проскакиваем Швейцарию и въезжаем в Италию. Есть места интересные, есть красивые, а есть такие, которые греют душу. Италия греет душу.
Ме направляемся к озеру Маджиорe (lago di Maggiore). Это одно из трех крупнейших озер Италии: озеро де Гарда (lago di Garda), озеро Комо (lago di Gomo) и Маджиорe. Первыми двумя мы любовались в наших предыдущих поездках. Едем вдоль озера в город Стреса (Stresa): рокошные виллы, фешенебельные гостинницы, очень дорогие, но, тем не менее, мест нет. Проезжаем дальше и останавливаемся в очень неплохой гостиннице в номере с видом на озеро. Погода сказочная.
Утро. На небе ни облачка. Легкий ветерок. На озере несколько парусов - windsirfers. Наш друг рекомендовал нам прокатиться по озеру на катере. Следуем совету, берем катер и вперед, на "Прекрасный остров" (Isola Belle).

Справка:
Когда-то это был каменистый остров, на котором жили рыбаки. В 1632 году началось строительство дворца и планиование сада. В середине века работы были прерваны из-за эпидемии чумы. Позднее, с конца 18 в. до середины 19 в., когда дворец был достроен, остров стал местом, где собиралась европейская высшая знать, включая особ королевской крови. Доступ в сад был открыт в 1671 г.

Прекрасный дворец, замечательный сад, голубое небо, бирюзовая вода - сказка.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5950195493070112705?banner=pwa
От озера направляемся к нашим солнечным друзьям, к Наташе и Фиме в Овада. По дороге соображаем, что Милан "совсем рядом" - 75 км. Решаем бросить взгляд на Милан, миланский собор и заодно, как выяснлось уже в городе, поесть восхитительное итальянское мороженое.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5950266305914036449?banner=pwa
Теперь без задержек в Овада. Наташа и Фима, которые только что пpиехали из поездки в Болонию, устроили нам царский прием с очень вкусным обедом и, что еще важнее, oчень теплый. Видеть их всегда большая радость.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5950402925011965585?banner=pwa
Следующее утро - поездка на местный рынок вшестером: Наташа, Фима, Эрна, Леня и мы с Аликом, прощаемся с нашими итальянскими друзьями (хорошо, что ненадолго - они наши соседи во Флориде) и уезжаем дальше, на этот раз наша цель - Портофино. Перед нами диллема: ехать по автостраде или местными дорогами. На местных дорогах не нужно платить налоги на дороги (toll) и есть вероятность лучше увидеть страну, ехать по автостраде дороже, но быстрее и тоже кое-что можно увидеть. Выбираем автостраду, мчимся и... минут через 10 останавливаемся. застреваем в "пробке". Мимо нас, "расталкивая" машины проезжает полиция, за ней техпомощь. Видимо застряли надолго - с выбором дороги ошиблись. Вдруг видим, что одна машина повпрачивает налево и переезжает на автостраду, ведущую в обратном направлении. Решительно следуем за ней.
Подъезжаем к месту, гда платят toll, вставляем наш билет в автомат, на табло светится цифра 68.7 евро. ???? Пытаемся вызвать помощь, из микрофона автомата - какие-то слова на итальянском (естественно), но никто не приходит на помощь. Автомат "раскрывает рот", чтобы заглотить деньги. Но мы, разумеется, такую сумму платить не собираемся, по-видимому, это плата за всю автостраду, a скорее всего, за "туда и обратно". Мы не собираемся платить, а шлагбаум, преграждающий нам путь к свободе, не поднимается. Делать нечего, Алик дает автомату кредитную карточку, автомат съедает ее и тут же выплевывает обратно, сопровождая чеком, на котором, на чистом английском языке напечатано, что денег с карточки не сняли. (Вздох облегчения).Тут и шлагбаум, после нептодолжительного раздумья поднимается выпуская нас на волю. Казалось бы, езжай на все четыре стороны, но нет. Мы не можем поверить, что все разрешилось так просто. Проехав несколько метров Алик останавливает машину на обочине и вместе с Леней идет выяснять ситуацию... Они нарываются на хамство итальянцев - работников. Теперь можно с легким сердцем плюнуть на плату и ехать дальше. А дальше это в Портофино. Теперь уже местными дорогами, которые идут, в основном, параллельно автостраде, и мы видим, что машины на скоростной дороге все еще стоят, причем "пробка" растянулась на многие километры.
Рыбацкая деревня, стоящая на берегу живописного залива, Портофино - это дорогущее место с красивейшими видами, малюсенькими живописными домиками, прилепившимися к лигурийским скалам, и щедрой природой. Бывшая рыбацкая деревня, став супер-модным курортом, пребывает в этом статусе до сих пор. В крохотной бухте парад белоснежных яхт.
У знаменитых курортов есть и оборотная сторона и даже не одна. Толпа. Мы голодны, заходим в ресторан, который стоит у самой воды. Заказываем еду. Очень вкусно и не только потому, что мы голодны. Приносят счет и он оказывается значительно больше, чем мы ожидали. ??? Оказывается в Портофино (и только здесь) какой-то местный налог в ресторанах - 10 евро на человека независимо от того что заказываешь. Еще одна оборотная сторона.
Западнее Портофино большая часть Итальянской Ривьеры - Пять земель (Cinque Terre) - пять деревушек, живописно сбегающих с гор к морю. Район Cinque Terre это Национальный Парк, занесеный в книгу UNESCO. Деревушки, говорят, особенно хороши, когда смотришь на них с моря В наш прошлый приезд сюда мы не смогли организовать себе такую прогулку, негде было оставить машину.
Дело близится к вечеру. Решаем заночевать в ближайшей деревне, стоящей на берегу моря и рекомендованной нам как место, которое приятно посетить - Портовенере. Это оказалось не таким уж простым делом. Мест нет. Мест нет ни в первой гостиннице, у которой мы остановились, ни во второй, ни в третьей. Но в третьей гостиннице нам любезно предложили обзвонить местные отели и, ура!, есть два номера в отеле прямо на берегу моря. В нашем номере балкон с видом на залив. Мы вчетвером на балконе, любуемся заливом потягивая вино. На утро намечаем прогулку на катере вдоль побережья.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5950586854829627809?banner=pwa
Утро 15 октября. Планы рушатся - дождь, катера не ходят. Делаем попытку посмотреть деревни из окон машины, но въехать в деревни невозможно - дорогa перекрытa шлагбаумoм, войти туда можно только пешком, во всяком случае таким случайным визитерам как мы. Пешком??!! Идет проливний дождь. Пробуем еще 2 деревни, то же самое. Мы сдаемся.
Едем в Сиену. Нас с Аликом тянет в Сиену, мы приезжаем сюда в третий раз ( в "до меня" эпоху Алик здесь был еще пару раз).

Справка:
Сиена - город в самом центре Тосканы. Хорошо сохранившееся средневековое ядро Сиены состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Особый цвет ее фасадов и крыш, цвет этих земель, который выделяет Сиену из всех остальных городов, позволяет легко перенестись в Средние века – настолько все здесь кажется нетронутым с тех времен.Хорошо известна эмблема Рима: близнецы Ромул и Рэм, сосущие молоко волчицы. Согласно легенде, Сиена была основана сыном Рэма, поэтому в Сиене много статуй и изображений волчицы кормящей близнецов.
Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo)
Это центральная площадь Сиены, которая имеет форму створки ракушки, состоящей из девяти сегментов. С XIV века площадь была средоточием жизни города, на которой разворачивался рынок и собирались горожане по самым разным поводам, будь то решение политических вопросов или прoведение праздников. Площадь окружена фасадами средневековых зданий. Небольшой наклон площади позволяет туристам, удобно расположившись прямо на земле, любоваться внушительным силуэтом Палаццо Публико и башней Торре дель Манжа, у подножия которой возвышается небольшая мраморная часовенка, возведенная в 1352 году в благодарность Деве Марии за спасение от чумы, поразившей город в 1348 году. С противоположной стороны площади можно видеть Фонтан Радости (Fonte Gaia), который спроектировал в 1419 г. Якопо делла Кверча.
Городская ратуша (Palazzo Pubblico)
К башне примыкает городская ратуша, построенная между 1297 и 1310 годами для собраний «Правительства Девяти» Сиенской Республики. Правительство Девяти в свою очередь издало указ, который обязывал всех владельцев домов вокруг площади придерживаться единого архитектурного стиля с Палаццо Пубблико, но не превосходить его по высоте и красоте. Фасад ратуши украшает монограмма имени Христа (хризма), восходящая к 1425 году, под ней находится герб Медичи, занявший здесь свое место после установления флорентийского владычества в 1560 году.
Сиенский кафедральный собор (Duomo di Siena)
Сиенский Собор, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии,был возведен в XII-XIV веках, в период, когда Сиена была процветающим средневековым центром, и собор должен был соответствовать силе и богатству самого города. Фасад, в котором превалируют белый и черный цвета, является смешением романского и готического стилей. Над его нижней частью с арками, переходящими в шпили, и скульптурами работал Джованни Пизано, верхняя часть фасада с его шпилями, нишами и большим круглым центральным окном – творение Джованни ди Чекко.
Внутри собора уникальный мраморный пол, который покрывают 56 изображений религиозных символов и библейских сюжетов. В левом нефе собора распологается библиотека Пикколомини, оформленная фресками Пинтуриккьо. Рядом – часовня Пикколомини, в ней можно увидеть четыре статуи работы Микеланджело и бронзовую статую святого Иоанна Крестителя работы Донателло. Великолепен амвон собора – произведение Никола Пизано, украшенный библейскими сценами.
Баптистерий (Battistero)
Сразу за Сиенским собором располагается баптистерий, под стрельчатыми сводами которого с1325 года крестили всех сиенцев - и знатных, и протолюдинов. В трех нифах баптистерия можно увидеть фрески Бенвенуто ди Джованни, Пьетро дельи Ориоли и Лоренцо ди Пьетро. В самом центре находится купель из бронзы и мрамора – совместная работа многих мастеров, среди которых Донателло и Джакопо делла Куерча, авторству последнего принадлежит также скульптура Иоанна Крестителя, которому посвящен баптистерий.

https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5951304963487187985?banner=pwa
Мы путешествуем по местам, которые поразили нас в прошлые приезды, легли на сердце, куда нас тянет. Еще одно такое место - Орвиетo – небольшой городок в Умбрии, который построен на холме и окружен зеленью и виноградниками.и секретов. Кажется, что Орвието совершенно не поменялся со времен Средневековья. Впечатление, что город мнит себя наследником этрусков, во всяком случае рестораны предлагают "типичую подлинную еду этрусков". Кто сейчас может знать что ели этруски?

Справка:
Этру́ски — древние племена, населявшие в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние.

Одной из главных достопримечательностей Орвието считается кафедральный собор. Для меня это светлая сказка. Для меня полосатый романо-готический собор в Орвието — один из прекраснейших в Италии. Перед собором очень небольшая площадь, настолько небольшая, что целиком собор не попадает в кадр.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5951748097783468641?banner=pwa
9/17/13 Под вечер приезжаем в Марино, где Алик снял дом на нашу компанию. Почему в Марино? Во-первых, мы хотели пожить несколько дней на одном месте и поездить по округе, а во-вторых, много-много лет назад, когда он эмигрировал, он жил несколько месяцев в Италии, в Риме. И в один прекрасный осенний день, в первое воскресенье октября, знакомые пригласили его поехать на праздник урожая куда-то в окрестности Рима. Этот был настоящий праздник с замечательным феерверком (не было 20 артилерийских залпов в ознаменование...) и вином. Из местного фонтана вместо воды било вино - чудо для человека только что приехавшего из Белоруссии. И, когда он искал дом для нас, он наткнулся на описание Марино, где ежегодно проходит такой праздник. Вопрос места таким образом был решен.
Дом превосходит все наши ожидания: 2 спальни на двоих каждая и одна небольшая спальня-светелка на одного (для Юльки Зборовской, которая должна к нам приcоединиться), при каждой спальне ванная комната, огромная гостиная, патио с видом на горы, на которых приютились небольшие городки входящие в состав Castelli Romani (Римские замки).

Справка:
Со времен Римской Империи эта была территория, которая, благодаря лучшему климату и более прохладному лету, привлекала сюда богатую римскую знать. Этoй традиции следуют Римские Папы, избравшие своей летней резиденцией замок Гандольфо Castel Gandolfo на озере Альбано ( часть Castelli Romani).

Хозяева: он - итальянец, она англичанка, но уже тоже итальянка, очень приветливые, приятные люди. Он - художник. В доме много его картин. Одна картина и пара замечательных бюстов на еврейскую тему. Откуда? Почему в доме у католиков итальянцев? Оказывается у него был близкий друг художник, австрийский еврей, который подарил ему свои работы.
Castelli, несмотря на название это вовсе не замки, а небольшие живописные городки на холмах, многие из них с древней историей, в некоторух из них производится неплохое вино.
С утра отпрaвляемся осматривать эти городки. Недалеко от Марино - город Фраскати (Frascati), первый куда мы едем. Он стоит на высоком плато, с которого далеко видны холмы и долина. Он славится своим вином. Вино так и называется "Фраскати". Говорят, что, несмотря на то что это вино продается всюду, включая римские рестораны и тратории, римляне приезжают сюда специально по воскресеньям выпить вина. Кроме вина Траскати известен своими виллами 16 в., восстановленными после Второй Мировой войны. Правда посмотреть их можно только снаружи.
Тем временем к нам приезжает Юля и мы в полном составе продолжаем осваивать "новые территории". Одно из самых живописных мест, как нам кажется, - Неми. С маленькими, прилепленными друг к другу домами совершенно "итальянских" расцветок, с балконами, бельем, развешанным на веревках, он стоит у обрыва, внизу которого небольшое, как блюдечко, прелестное озеро, тоже Неми. Город славен своей сочной и, как считают знатоки, самой вкусной в Европе клубникой. В мае здесь проводится клубничный фестиваль. И в сентябре с лотков продается ароматная земляника (земляники не видела несколко десятилетий). Мы заходим в колбасный магазин и... описать это невозможно. Аромат божественный (не такой как у земляники, и все-таки божественный), у входа повешены, как ламбрикен, тоненькие длинные колбаски, дальше колбасы всевозможной толщины, окорока, свисающие с потолка и лежащие на полках как декорации к сюрреалистическому фильму. Из магазина трудно выйти не купив что-нибудь. Говорят, чтобы справиться с соблазном, ему нужно уступить. Мы следуем этому мудрому правилу.
На местных дорогах стоят лотки с грибами: боровики и лисички.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952170222976776673?banner=pwa
9/18/13 Рим. Встаем, долго собитаемся и едем на машине к железнодорожной станции. Станция - условное название места, где останавливаются поезда, идущие на Рим. "Условное", потому что в обшарпанном здании нет никого, нет работников железной дороги, нет касс-автоматов, билеты не продаются. Эрна с Юлей пошли искать место, где билеты могут продаваться, не нашли. Подходит поезд, делать нечего, едем без билетов, дрожим. Благополучно, т.е. без контролеров, добираемся до Рима: станция - через площадь Республики - via Nacionale - мимо Трояновой колонну к Форуму - Piazza Venecia - Viktoriana - Капитолийский холм (смотрим сверху на Форум, арку Тита - Пантеон - Del Corso - фонтан - De Trevi - станция. Полны впечатлений, ноги сношены до основания. А на станции опять проблема с билетами. В кассы длиннющая очередь, автоматы не принимают ни наши кредитные карточки, ни наши деньги. Опять едем без билетов. На нервной почве у Эрны, Лени и Юли истерика - хохочут как сумашедшие. И опять пронесло - контролеров не было.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952231374310268609?banner=pwa
Сегодня, 9/19/13 продолжаем наше путешествие по Castelli Romani. По дороге проезжаем несколько симпатичных поселков - городов. Примерно в 9 - 10 километрах от Марино на склоне горы Cavo лежит еще один интересный городок Rocca di Papa (выше всех остальных городов Castelli Romani). Летняя резиденция папы построена здесь еще в 17 в. практически на месте не менее значительной летней резиденции - вилы императора Доминициана. Но туда, к сожалению, нас не пускают. За то (за то?!) с горы открывается великолепный вид на озеро Альбано. Погода изумительная. Гуляем по городу, покупаем сувениры, вкусно обедаем в ресторане на свежем воздухе, заглядываем внутрь, ресторан очень симпатично, интересно оформлен. А на обратном пути покупаем грибы, будем тушить их с картошкой. Все-таки поесть (и выпить) мы все любим.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952414709027716673?banner=pwa
9/20/13 Опять едем в Рим поездом. И... контролер. A на этот раз мы нашли и купили билеты заранее, у нас все в порядке. И опять восхитительный процесс снашивания ног до ... .
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952453735829347457?banner=pwa
9/21/13 Castelli Romani. Едем в Альбано. По дороге останавливаемся выпить кофе в небольшом кафе над озером. Солнце, вкусный кофе с печеньем, сверкающая вода далеко внизу, тишина - наслаждаемся. Бродим по городу. Завтра Эрна и Леня улетают от нас в Нью Йорк, а сегодня они азартно закупают итальянскую мануфактуру (даже смотреть на это - удовольствие).
9/22/13 Утром провожаем Эрну с Леней. Едем в Рим встретиться с Наташей Барбаш. Целый день вчетвером бродим по городу. "Бродим" не совсем точно, с места на место переезжаем на машине. Под вечер прощаемся с Наташей и, теперь уже втроем, едем в Марино. Ужинаем в ресторане с символическим названием "Сладкая жизнь" (Dolce vita).
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952566877455973857?banner=pwa
Hам рекомендовали перед отъездом посмотреть город Палестрина. Это один из городков, построенных на холмах, но не входящий в состав Castelli Romani.
Палестрина (древнее эллинистическое название - Praeneste) была поселением уже в 8 - 7 вв. до нашей эры. Город получил свое нынешнее название в честь композитора церковной музыки и 16 в. Giovanni Pierluigi da Palestrina. В 17 в. город перешел во владение семьи Барберини. Во дворце Барберини сейчас располагается Национальный Археологический Музей Палестрины. Туда мы и взошли, подкрепившись предварительно кофе. "Взошли", потому что он стоит очень высоко на холме, к музею ведет бесконечное количество ступенек. По дороге , точнее не по дороге, а вдоль лестницы просматриваются старые улицы, на одном из домов мемориальная доска "Здесь жил Томас Манн с братом Генрихом". Достойно преодолеваем подъем. С холма открывается потрясающий вид на город и долину. Мы в музее (мы это Юля и я, Алик в музеи не ходок), огромном и интересном. Город вообще, и музей в частности построен на террасах, когда-то в древности занятых огромным храмом Судьбы.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5952905723823551745?banner=pwa
Ездим по городу, смотрим. На обратном пути опять заглядываем в Rocca di Papa и Frascati.
9/24/13 Тиволи - вилла Андриана и вилла д'Эсте. В обеих виллах мы были, но фотографии виллы Андриана, которые я сделала несколько лет тому назад таинственным образом исчезли, поэтому я пошла туда с Юлей, а виллу д' Эсте Юля осматривала одна. (Фотографии виллы д'Эсте из моего архива).
Прощаемся с Castelli Romani.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5953510053469152209?banner=pwa
9/25/13 "Последний нонешний денечек" в Марино.
Следуя совету Юлиного друга едем в Витербо (Viterbo).

Справка:
Витербо был основан в незапамятные времена этрусками. Исторический центр города окружен стеной построенной в 11-12 вв. Многие старые дома, особенно церкви, построены над древними руинами, узнаваемыми по огромным камням размeром до 50 см. В Италии нет другого города, который в такой степени сохранил бы средневековый облик XII и XIII веков. Основная достопримечательность Витербо - папский дворец (Palazzo dei Papi), в котором понтифики укрывались от римских смут в 1257-81 гг. В 1271 г. в пышной дворцовой зале состоялся самый длинный конклав в истории, по итогам которого на папский престол взошёл Григорий X. Рядом с дворцом стоит собор Сан-Лоренцо, воздвигнутый в XII веке и с тех пор не раз перестроенный. Его фасад выдержан в духе позднего ренессанса, высокая кампанила — образчик сиенской готики XIV в.

Бродим по городу, в котором время как бы замедлило свой ход.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5953613608312582721?banner=pwa
Перуджа
Ночуем в маленьком городке-деревне не доезжая Перуджи, в которой даже поужинать негде. Прходится ехать в соседнюю, где мы славно поели, Гостинница вполне приличная. Вид из нашего окна - вся-то Умбрия видна, а из Юлина окошка только улицы немножко. Говорят: "не радуйся, когда тебе хорошо, и не огорчайся, когда тебе плохо". Ночью, в 4 часа к нам под окна с рычанием подкатил трак, видимо, привез чо-то для гостинницы. В 5:30 другой трак, тоже не "на цыпочках", приехал забирать бутылки, которые с грохотом пересыпал в кузов. Юля, тем временем, спала в тишине и покое.
Утром едем в Перуджу.

Справка:
Перуджа, вокруг которого вращаются городки провинции - cердце Умбрии.
Со Средневековья достался городу и символ, вернее, два: лев и грифон. Впервые появляется на страницах истории как один из 12 союзных городов Этрурии. В общеитальянской политике город, формально независимый, обычно держался стороны oт папства. Ho в XIII веке папы не раз находили спасение в стенах верного им города; здесь состоялось пять конклавов.
В эпоху Ренессанса город прославился художниками умбрийской школы, такими, как Перуджино и Рафаэль Санти.

https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5953978519407513793?banner=pwa
Алик решaeт, что перед дорогой нужно взять немного денег из АТМ, доверчиво отдает машине карточку, АТМ не против, забирает карточку и ... ни карточки, ни денег. И никакого банка рядом. Мы жмем на все кнопки подряд, но безрезультатно. Алик ищет кого-нибудь, кто мог бы нам мoг помочь. , но никого не находит. И вдруг... АТМ расстается с нашей карточкой вполне добровольно. Ура!!!. Денег по-прежнему нет, но нам уже хорошо, остается возможность получить их в другом месте ("вывели козла").
Наше штрих-пунктирное путешествие по Италии приводит нас в Губбио (Gubbio). Это все еще провинция Перуджа, ее северо-восточная часть. Город лежит на склоне невысокой горы (Mt. Ingino).

Справка:
Умбрия – уникальный регион Италии. Во-первых, это единственная область Апеннин, не имеющая выхода к морю. Во-вторых, она почти целиком находится в гористой местности, что явно сказывается на внешнем виде ее городов. Необычные, издалека больше похожие на ступени лестницы, они располагаются на склонах холмов удивляя своей «законсервированной» в них средневековой атмосферой.
Город очень древний. Еще в Бронзовом веке холм над городом были обитаемы. В настоящее время в Губбио довольно много домов, сохранившихся с 14 - 15 вв. Когда-то в них жили богатые купцы.

Город выглядит довольно мрачно: узкие улицы, темно-серые камни стен, пасмурная погода - средневековый город. Но высоко над городом возвышается дворец из белого камня. Идем туда. Не просто идем, сначала деиствительно поднимаемся по довольно крутым улицам, которые приводят нас к лифту (очень удобно). Выходим на площадь. Нам открывается панорама города: собор, узкие улицы, крыши.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5954224290970282641?banner=pwa
Двигаемся в сторону севера. Солнечно и улыбчиво. На GPS выставляем направление и заказываем провести нас кратчаишим путем, т.е.медленной дорогой. GPS ведет нас проселочными дорогами по деревням. Дороги - серпантин, временами такие узкие, что со встречными машинами едва ли можно разойтись. И вдруг... дорогу перебает семья диких кабанов, два здоровых, клыкастых и дюжина крошечных поросят с полосатыми спинками. Это происходит неожиданно, я остаюсь с бесполезным фотоаппаратом, который я схватила, кабаны с детьми исчезают не позируя. Дорога красива, на холмах шапочками сидят городки.
Следующая остановка - Урбино - гимн эпохе Возрождения. Исторический центр Урбино застраивался в эпоху Возрождения. Наиболее знаменит (памятник Всемирного наследия) дворец герцогов Урбинских. В нем находится одна из самых значительных в мире коллекций ренессансной живописи (Рафаэль, Пьеро делла Франческа, Уччелло и др.).

Справка:
Город славен одной из самых значительных в мире коллекций ренессансной живописи (Рафаэль, Пьеро делла Франческа, Уччелло и др.).
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5954632742750079649?banner=pwa

"... there is nothing sadder in life than being blind in Granada" (... нет ничего печальнее в жизни, чем быть слепым в Гранаде). Francisco Asís de Icaza - максиканский поэт, литературный критик и историк литерaтуры. По-моему то же самое можно сказать о Равенне.
Равенна расположена на верхней части голенища итальянского сапога в 10 км от Адриатического моря, с которым его соединяет канал.

Справка:
После 402 года — столица Западной Римской империи, затем поочерёдно столица государства остготов, Равеннского экзархата и Лангобардского королевства. Восемь равеннских памятников эпохи Поздней античности внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Одно из самых сильных впечатлений оставляет Базилика Сан-Витале - раннехристианская базилика, важнейший памятник византийского искусства в Западной Европе. Выделяется среди восьми раннехристианских памятников Равенны совершенством своих мозаик, которые не имеют себе равных за пределами Константинополя.
Базилика была заложена в 527 году. Храм был освящён в честь раннехристианского мученика святого Виталия Миланского 19 апреля 548 года. Все внутреннее мозаичное убранство церкви было создано одновременно в 546—547 годы.
Мавзолей Галлы Плацидии — это, пожалуй, самая древняя римская постройка в Равенне. Она датируется примерно V веком. Возведение этого здания приписывается Галле Плацидии, дочери императора Феодосия Великого, но мавзолей так и не стал местом её погребения - она умерла в Риме, и ее похоронили в родовой усыпальнице.
Мавзолей примечателен тем, что в нем сохранился самый ранний образец мозаичных памятников. Внутренние стены здания покрыты причудливой византийской мозаикой, а свет проникает через оконные панели, сделанные из алебастра.
Сант-Аполлинаре-Нуово (итал. Sant'Apollinare Nuovo) — раннехристианская базилика. Построена в конце V — начале VI веков правителем Равенны королём Теодорихом Великим как его придворная церковь. Позже (в IX веке) освящена в честь небесного покровителя Равенны св. Аполлинария (отсюда название). Базилика знаменита уникальными византийскими мозаиками, расположенными в три яруса:верхний ярус — евангельские сюжеты (северная стена содержит 13 сцен евангельских чудес и притчей, южная — 13 сцен Страстей Христовых),средний ярус — изображения пророков и святых,нижний ярус — процессии дев (северная сторона) и мучеников (южная сторона).
Баптистерий православных (итал. Battistero degli Ortodossi), иначе Баптистерий Неона (итал. Battistero Neoniano) — баптистерий в Равенне, древнейшее сохранившееся здание города. Один из самых значительных в мире памятников византийской мозаики. Баптистерий получил своё второе название в честь епископа Неона, который украсил его мозаиками в период между 451 и 475 гг. Богатое внутреннее убранство баптистерия имело целью подчеркнуть для верующих особую значимость таинства крещения. В центре баптистерия расположена восьмиугольная купель (XIII в.) из греческого мрамора и порфира.

https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5954707157184684513?banner=pwa
Из Равенны направляемся в Падую. По дороге заглядываем в Помпозу. В мой первый приезд в Италию Помпоза произвела на меня очень сильное впечатление элегантной строгостью.
Помпоза ( Pomposa) — бенедиктинский монастырь (дата основания IX век), здесь получил образование изобретатель современного нотного письма монах Гвидо Аретинский.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5955007002184667841?
Теперь, уже без остановок, в Падую. Здесь, по рекомендации того же Юлиного приятеля, который посоветовал нам Витербо (за что мы ему очень благодарны), можно и нужно посмотреть Джотто. Но. увы!!! - (в кино мы не попали, билетов не достали...) На выставку можно попасть только к вечеру после 6:15, очень много желающих, оказавшихся более удачливыми и пришедшие раньше нас. Бродим по городу с Юлей, прощаемся и "несолоно хлебавши" уезжаем из Падуи, нам предстоит долгий путь в Германию.
https://plus.google.com/photos/107709954410299907150/albums/5955381972981239249?banner=pwa
Выехали из Падуи, скучный промышленный пейзаж. И, буквально вдруг, перед нами горы. Мнгновенно все преображается, перед глазами драма, рельеф дает множество планов - красота. Дорога, как нож в масло, врезается между склонами. Останавливаемся ночевать в отеле на берегу небольшого озера. Номер смотрит на озеро. Красиво и, на этот раз, тихо.

Написал tsapojn 6:03 Комментариев (1)

(Записи 1 - 5 из 6) Страница [1] 2 »